Der internationale Flughafen Fuerteventuras liegt fünf Kilometer südlich der Hauptstadt Puerto del Rosario in El Matorral. Von Consta Calma aus benötigt man mit dem gemieteten Auto ca. 1 Stunde.

Unser Auto haben wir von Cicar gemietet. Canary Islands Car (CICAR) bietet das ausgedehnteste Autovermietungsnetz der Kanarischen Inseln. Die Gruppe verfügt über eine Flotte von über 15000 Fahrzeugen und beschäftigt mehr als 1100 Menschen. Wir waren mit CICAR bishefr immer hzufrieden, was den Service, die Qualität der Fahrzeuge und den Preis angeht

Zur Geschichte des Flughafens

Der Flughafen in El Matorral wurde 1969 eröffnet. Der erste Flug war eine Fokker F27, die von Gran Canaria nach Fuerteventura und dann weiter nach Lanzarote flog.

Ab 1973 begannen internationale Flüge von Fuerteventura aus, die jährlich zunahmen. Dies führte 1992 zu einer vollständigen Modernisierung der Einrichtungen. Zwischen 1994 und 2001 wurde der Flughafen umfangreich ausgebaut, mit einer neuen Passagierabfertigungshalle, einer erweiterten Vorfeldfläche, einem neuen Kraftwerk und einer neuen Zufahrtsstraße.

Die heutige Passagierabfertigungshalle verfügt über 66 Check-in-Schalter und 24 Flugsteige mit Passkontrolle. Die Erweiterungen ermöglichen es, bis zu acht Millionen Passagiere pro Jahr zu bedienen.

Start- und Landebahn

Der Ausbau der Start- und Landebahn, die Installation einer Wasseraufbereitungsanlage, eine neue Frachtterminal sowie eine neue Passagierabfertigungshalle und ein neuer Kontrollturm sind ebenfalls abgeschlossen.

Der verfügt über eine Start- und Landebahn. Sie ist 3406 Meter lang.

Fluggesellschaften und Ziele

Der Flughafen bedient internationale Flüge hauptsächlich im Charterverkehr. Die meisten Flüge kommen aus Großbritannien, Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Hinzu kommen Inlandsflüge. Es bestehen natürlich  auch Flugverbindungen zu den kanarischen Nachbarinseln.

Bildrechte

Halle: Von Joergsam – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99359654
Landebahn: Von –VegaAtoo 00:59, 11. Nov. 2010 (CET) – –VegaAtoo 00:59, 11. Nov. 2010 (CET), Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12027890

The post Sonntag, 2. Februar 2025 first appeared on Jürgen Korvin.

Für den Rest des Tages war Ruhe und Koffer packen angesagt. Daher möchte ich an dieser Stelle einige Bilder von den Sehenswürdigkeiten zeigen, die wir nicht mehr geschafft haben.

Istmo de la Pared

Der Istmo de la Pared ist die schmalste Stelle Fuerteventuras. Nur 4,2 km trennen Südost- und Nordwest-Küste voneinander. Der Istmo de la Pared ist eine durch Winddrift entstandene Landbrücke zwischen der Halbinsel Jandía im Süden und dem Hauptteil Fuerteventuras, das nördliche Maxorata.

Jahrtausende spülte die starke Dünung tagtäglich Muschelsand und Sedimente vom Meeresboden an die wilde Westküste.

Ausgewählt habe ich Bilder aus 2016, die im Wesentlichen die raue Küste zeigen, und aus dem Jahr 2018, die die Küste und das Inland zeigen.

Das Felsentor Pena Horadada, oder richtiger der Arco del Jurado

Der Arco del Jurado, auch Peña Horadada genannt, ist ein Felsentor an der Westküste Fuerteventuras. Die brückenartige Gesteinsformation zählt zu den landschaftlichen Wahrzeichen Fuerteventuras und ist beliebtes Wanderziel. Es liegt knapp zwei Kilometer nördlich des kleinen Küstenortes Ajuy.

Die natürlich entstandene „Felsenbrücke“ mit einer Breite von gut 100 Metern und einer etwa fünfzehn mal sieben Meter großen Öffnung steht direkt an der Mündung des Barranco del Jurado (auch Barranco de la Peña).

Am Arco del Jurado soll um 1405 der französische Entdecker Jean de Béthencourt als erster Europäer den Boden von Fuerteventura betreten und von dort aus die Eroberung der Insel begonnen haben. Die Begebenheit lässt sich nicht exakt belegen, manche Quellen geben den Namen von Béthencourts Weggefährten, Gadifer de La Salle, an.

Die Bilder stammen aus dem Jahr 2017.

The post Samstag, 1. Februar 2025 first appeared on Jürgen Korvin.

Dann ging es wieder ab ins Zentralmassiv. Wir wollten die kurze Wanderung von Buen Paso zum Mal Paso mit der Ermita de Nuestra Señora de la Peña, einer kleinen Wallfahrtskapelle, in Angriff nehmen. Wir hatten diese Möglichkeit zwei Tage zuvor durch Zufall entdeckt.

Es war uns aber von vornherein klar, dass wir unser Ziel möglicherweise nicht erreichten würden, nämlich dann, wenn der Weg für mich zu anspruchsvoll wurde. Er war es.

Ich habe noch ein paar Bilder aus aus dem Jahr 2009, im Jahr unseres ersten Fuerteventuraf-Besuches, herausgesucht, die den Blick von der Kapelle im Mal Pais auf Buen Pais zeigen.

Wir fuhren den Weg zurück, den wir hinwegs genommen haben. Es ist ein wunderbarer Weg durch die Berge. Er hat nur einen Haken. Die Straße ist rechts und links durch Leitplanken abgesichert. Und dort, wo es sie nicht gibt, ist das Gelände nahe der Straße eher ruppig und eignet sich nicht zum Abstellen eines Fahrzeuges, so wie wir es fahren. Wir konnten also nicht anhalten, um Fotos zu machen.

Es sind nicht nur die Berge an sich, sondern auch die geologischen Formen unterschiedlichster Art, die so fotogen sind. Ich werde versuchen, zu Hause im Internet lizenzfreie Bilder zu finden, die ich an dieser Stelle veröffentlichen kann.

Am Mount Tindaya

Mount Tindaya

Pájara – Barranco de Vinamar

Barranco Valle de la Fuente

Gavias de fondo de barranco en Vallebron

Pico de la Zarza

Blick vom Montana de Ecanfraga

Blick vom Montana de Ecanfraga

Blick vom Mirador Astronómico de Sicasumbre, Pájara

Winderosion des Gesteins an den nordwestlichen Klippen des Naturparks Jandia

Isthmo de La Pared

Blick vom Bayuyo auf den Krater Las Calderas

Bildrechte (in der Reihenfolge der Galerie:

• Tamara Kulikova, Fuerteventura, mount Tindaya, ancient „graffiti“ in crude shape of footprints, „podomorphs“ and opuntia, CC BY-SA 4.0

• Ben_Kerckx, Montaña (Fuerteventura), CC0 1.0

• Frank Vincentz, Pájara Morro Jable – Barranco de Vinamar (Calle Mirabal) 01 ies, CC BY-SA 3.0

• H. Zell, Barranco Valle de la Fuente – Fuerteventura – 01, CC BY-SA 3.0

• Antonio Perdomo Molina, Fondo barranc Vallebron dcha, CC BY 3.0

• Dreizung, Fuerteventura Jandia Pico de la Zarza, CC BY-SA 3.0

• Tamara Kulikova, Inland Fuerteventura, view south-west from Montana de Escanfraga, CC BY-SA 4.0

• Tamara Kulikova, Northern Fuerteventura, view south from Montana de Escanfraga, CC BY-SA 4.0

• Dietmar Rabich, Pajara (Fuerteventura, Spain), Mirador Astronómico de Sicasumbre, Ausblick — 2025 — 7179, CC BY-SA 4.0

• Jarek Prokop, Wind erosion of rock on the north-western cliffs of Natural Park of Jandia – panoramio, CC BY 3.0

• H. Zell, Istmo de la Pared, CC BY-SA 3.0

• Dreizung, Las Calderas, CC BY-SA 4.0

The post Freitag, 31. Januar 2025 first appeared on Jürgen Korvin.

Ein geführter Ausflug

Normalerweise gestalten wir unseren Urlaub in eigener Regie. Obligatorisch war dabei in den letzten Jahren auch immer eine Fahrt in den Norden. In diesem Jahr habe ich aber keine Lust auf eine recht lange Fahrt mit dem Auto. Wir buchten daher kurzerhand einen organisierten Ausflug. Abgeholt wurden wir überpünktlich von einem Kleinbus der Marke Renault, der Platz für neun Personen bot. Am Steuer saß Carolina, wobei ich nicht weiß, ob ich ihren Namen richtig schreibe. Es gibt ja Alternaiven, mit C oder mit K.

Das Bild zeigt sie unterwegs bei der Fahrzeugwartung, leider mit halb verdecktem Gesicht.

Unser erstes Ziel waren die Dünen „El Jable“ im Parque Natural Corralejo. Sie nahm einen anderen Weg, als den, den wir genommen hätten. Er war schöner. Kam es mir nur so vor, weil ich mich nicht auf den Straßenverkehr konzentrieren musste, sondern mir die Landschaft anschauen konnte?

Der Stopp an den Dünen war mit 20 Minuten nicht sehr lang. Aber da wir die schon kannten, war das kein Problem. El Jable ist das größte Wanderdünengebiet Europas.

20 km² umfasste das Gebiet noch 1990. Heute sind es nur noch 18 km². Die Küstenstraße behindert die Sanddrift und so schrumpft das auf dem Papier streng geschützte Gebiet kontinuierlich.

El Jable ist einzigartiger Natur. Feiner Muschelsand bildet die Dünen. Das oft verbreitete Gerücht, es wäre Sand aus der Sahara, stimmt nur zu einem ganz kleinen Teil.

Inmitten der Dünen liegen immer noch die beiden RIU-Hotels. In einem wohnten wir bei unserem ersten Urlaub auf Fuerteventura im Jahre 2009.

Die beiden RIU Hotels, einst illegal errichtet, haben mittlerweile mehr als 40 Jahre auf dem Buckel. Sie waren für den Abriss vorgesehen, da sie in einem Naturschutzgebiet errichtet wurden. Werden illegal errichtete Objekte nicht binnen 7 Jahren abgerissen, greift in Spanien ein Bestandsschutz, es sei denn, diese liegen in einem Naturschutzgebiet. 2017 erteilte die Regierung jedoch für eine der reichsten Familien Spaniens, Carmen und Luis Riu, eine neue Lizenz zum Betrieb der RIU Hotels für unglaubliche 70 Jahre.

In den Dünen begegneten wir dann Christoph, einem Kollegen von Carolina. Mit ihm haben wir vor einem Jahr einen unglaublich schönen Ausflug nach Cofete erlebt. Christoph war immer noch so lebhaft wie damals, wie sollte es auch anders sein.

Von den Dünen aus ging es weiter zum Vulkan Calderón Hondo. Der Kraterkessel zählt zu den landschaftlichen Wahrzeichen Fuerteventuras und ist recht leicht zu erreichen.

Der fünf Kilometer von der Nordküste entfernte Calderón Hondo gehört zu einer Reihe von Vulkanen, die eine von Südwest nach Nordost ausgerichtete Reihe von Schlackenvulkanen über einer Bruchlinie der Erdkruste bilden.

Am Kraterrand befindet sich eine kleine Aussichtsplattform mit Geländer, von der der Ausblick über die Vulkanlandschaft bis zur Nordküste reicht.

Für mich war der Abstieg von der Plattform schwieriger als der Aufstieg.

Zunächst hatte ich das Gefühl, noch nie hier gewesen zu sein. Als ich aber dann die Bilder von 2009 durchblätterte, wurde ich eines Besseren belehrt. Nur gab es damals noch keine Aussichtsplattform.

Dann ging es zurück nach Coralejo. Wir haben die Stadt 2009 etwas intensiver kennengelernt. Damals wirkte die Stadt schrill, heute wirkt sie bunt. Am Ende ist das ein kleiner aber feiner Unterschied. Gegessen haben wir in einem der klassischen Touristenrestaurants am Strand, in Sichtweite der Isla de Lobos, einem kleinen Eiland knapp 2 km vor der Küste. Sie ist nicht die Insel der Wölfe (Lobos), sondern die Insel der Lobos Marino, also der Robben.

Unser nächstes Ziel hatte einen für Spanien vollkommen untypischen Namen. Es war der Popcorn Beach, der an der Nordküste liegt.

Hier begegnete uns Christoph erneut. Er war natürlich bereit für ein Action-Foto.

Der Popcorn-Strand – oder »Playa del Bajo de la Burra« mit seinem ursprünglichem Namen – ist einer der interessantesten Strände Fuerteventuras. Er ist kein typischer Strand, denn anstelle von Felsen, Kieselsteinen oder Sand ist er mit Popcorn bedeckt. Nein, es ist natürlich kein echtes Popcorn. Die kleinen weißen Algenfossilien, die sich an einem Großteil der Bucht finden, sehen dem beliebten Kinosnack jedoch täuschend ähnlich!

Ein skurriles Gebäude stand am Eingang zum Strand. Es schien menschenleer, war aber offensichtlich nicht unbewohnt und drängte sich als Fotomotiv nahezu auf, einige interessante Details eingeschlossen.

Dem Besuch am Popcorn-Strand folgte eine längere Fahrt in Richtung El Cotillo,an der Westküste gelegen. Es war einmal ein ruhiges kleines Fischerdorf. Auch jetzt ist der Ort noch sehr überschaubar, ruhig und strahlt mehr Flair aus als so manch anderer großer Touristenort auf Fuerteventura. Aber auch in El Cotillo wird verstärkt gebaut und somit verliert der Ort nach und nach Ruhe und Ursprünglichkeit.

Carolina hielt vor einem Parken-Verboten-Schild. Von dort aus erreichten wir einen kleinen Aussichtspunkt, der uns tatsächlich eine bisher unbekannte Perspektive auf den Ort bot.

Dann ging es zurück nach Costa Calma. Carolina erzählte noch dieses und jenes Interessantes über die Insel.

Drei Dinge habe ich mir gemerkt:

Daß Costa Calma ein „künstlicher Ort“ ist und sich nach und nach aus dem Nichts heraus entwickelte, merkt man daran, dass es kein Ortszentrum gibt.

Auch Costa Calma verliert den Sand, d.h. sein Strand wird kleiner. Das liegt an dem gleichen Phänomen wie bei den Dünen von Coralejo. Es ist die neue Autobahn und die dem Strand vorgelagerte Bebauung, die der Sanddrift Grenzen aufzeigt.

Ein großer Teil der Reste alter Wohnhäuser oder Wirtschaftsgebäude, die manchmal das Landschaftsbild prägen, stehen unter Denkmalschutz und dürfen nicht so ohne weiteres abgerissen werden.

The post Donnerstag, 30. Januar 2025 first appeared on Jürgen Korvin.

Unser Weg führte uns wie so oft über La Pared in das Zentralmassiv. Kurz vor Pajara zweigt links die Straße nach Ajuy ab. Der Weg war uns wohl vertraut.

Wenige Kilometer vor Ajuy fiel mir ein Wegweiser ins Auge, der rechts ab nach Buen Paso zeigte. Wir folgten ihm spontan auf eine schmalen aber asphaltierten Straße. Als diese in eine Schotterpiste überging, sahen wir rechts einen Parkplatz, auf dem bereits mehrere Fahrzeuge standen. Wir stellten hier unser Auto ab und folgten der Schotterpiste weiter zu Fuß. Nach wenigen hundert Metern erreichten wir einen weiteren gut bestückten Parkplatz. Irgendwie waren wir auf ein begehrtes Wandergebiet gestoßen.

Aber noch wussten wir nicht, was dieses Wandergebiet ausmachte. Vor uns lag ein Einschnitt im Gebirge. Ein weißer Fleck fiel uns ins Auge.

Uns dämmerte es. War es vielleicht die Kapelle Ermita de Nuestra Señora de la Peña, die in der Felsschlucht Mal Paso am Ende des Barranco de las Peñitas lag? Ein Blick in den Wanderführer bestätigte unsere Vermutung.

Wir waren in früheren Jahren schon dort, aus Richtung Norden kommend. Vor zwei Tagen sind wir noch ein Stück des Weges gegangen. Nun lag die Kapelle fast zum Greifen nahe vor uns.

Aber wir wollten weiter nach Ajuy, auch weil die Essenszeit nahte.

Die dortigen Restaurants waren gut besucht, wir fanden aber einen Platz. Wie wir später feststellten, bekam man den nur, wenn man etwas essen wollte. Andere Gäste, die nur etwas trinken wollten, wurden abgewiesen.

Nach einer ausgiebigen Mittagspause machten wir uns auf Richtung der Höhlen bzw. dem Felsentor. Aber wir kamen nicht weit. Eine offiziell aussehende Person hielt uns auf. Der Zugang zu den Höhlen und damit auch zu unserem Ziel war gesperrt. Der Mann sprach nur Spanisch, aber irgendwie verstanden wir „wegen des Wetters“.

Das Wetter erschien uns gut zu sein, aber die Atlantikwellen wirkten recht rau. Sie machten den Weg zu den Höhlen wohl gefährlich. Wie ich später im Internet recherchierte, hat es in Verbindung mit hohem Wellengang Unfälle gegeben.

Jetzt standen wir ohne Ziel da. Die südliche Seite der Bucht von Ajuy war für mich nicht passierbar. Der Weg auf die Klippen war zu steil. Uns blieb also nichts anderes übrig als umzukehren.

Von weitem sahen wir dann, dass sich wieder Menschen auf den Weg Richtung Kalkklippen machten. Der Offizielle hatte seinen Posten verlassen, die Absperrung hielt die Menschen jedoch nicht auf. Auch wir brachen die Regeln, gingen aber nur wenige hundert Meter weit. Das Felsentor hätten wir an diesem Tage sowieso nicht mehr erreicht.

Wir machten noch eine kurze Kaffeepause in Pajara, unweit des seltsam anmutenden Spitzkegels, bestehend aus Gehäkeltem in Topflappengröße und 22 m hoch. Dieses Gebilde steht in der Nähe der „alten“ Gemeindeverwaltung, die neue findet sich unmittelbar gegenüber der Kirche.

Das Felsentor müssen wir für diesen Urlaub wohl von der Tourenliste streichen. Hinzugekommen ist aber die kurze Wanderung zur Ermita de Nuestra Señora de la Peña von Buen Paso aus, vorausgesetzt, das Gelände macht mir keinen Strich durch die Rechnung. Ich war heute doch recht gangunsicher.

An dieser Stelle möchte ich einige Fotos des Felsentores aus früheren Zeiten präsentieren. Bis dahin mjuss ein Bild aus Wikipedia als Platzhalter dienen.

Von Rudolphu – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157205839

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Playa del Viejo Rey – Vormittags

Wir wollten den Strand von oben erkunden. Es war ein schöner Gang, aber wir stellten schnell fest, dass die Wellen des Atlantik uns die Sicht auf den Sandstrand nahmen. Um die Sicht zu verbessern, hätten wir weiter hinabsteigen müssen. Das ließ mein unsicherer Gang aber nicht zu.

Playa del Viejo Rey – Nachmittags

Wir hatten am Samstag zuvor am Nordende des Strandes eine Treppe entdeckt, die offensichtlich zum Strand hinabführte. Die qir gingen sie hinab. Aber das Ziel blieb uns fern. Eine Absperrung stoppte uns. Ein paae Steine luden zum Hinsetzen ein. Wir nahmen die Einladung an und genossen das Spiel der Wellen.

Auf einem Plateau oberhalb der Treppe genossen wir den offenen Blick in alle Himmelsrichtungen.

The post Dienstag, 28. Januar 2025 first appeared on Jürgen Korvin.

Betancuria, historischer Mittelpunkt von Fuerteventura und zentraler Ort der Geschichte des kanarischen Archipels, war unser heutiges Tagesziel. Wenn wir dorthin fahren – wir waren schon oft dort – nehmen wir nicht den kürzesten Weg über Pajara. Bis La Lajita benutzen wir die FV-2, ab dem dortigen Kreisverkehr lassen wir die Hauptstraße rechts liegen. Es geht quer übers Land über Straßen, die wir schon oft genutzt haben. Es herrscht wenig Verkehr. Die Straßen sind gut in Schuss. Und die Landschaft, die uns begleitet, ist sowieso in Ordnung. Kleine Orte wechseln sich mit ganz kleinen Orten ab.

Die Schönheit dieser Strecke ist aber nicht der alleinige Grund, sie als Hinweg zu nutzen. Denn wenn man dann Betancuria zwangsläufig nach Süden hin verlässt, passiert man einige schöne Stellen, an denen anzuhalten es sich immer wieder lohnt. Aber dazu später.

Morro de Veloso

Als wir heute in Antigua nach links Richtung Betancuria abbogen, ahnte ich noch nicht, dass sich uns vorher ein besonderer Haltepunkt geradezu aufdrängen würde. Ich hatte ihn bis dahin ganz vergessen.

Es war der Morro de Veloso links der Bergstraße, die nach Betancuria führt. Kurz vor der Passhöhe, an der zwei idealisierte überlebensgroße Statuen der letzten beiden „Könige“ (so gerne genannt, besser Stammesführer) des nördlichen und südlichen „Reichs“ Fuerteventuras stehen, geht eine schmale Asphaltstraße hinauf auf den 662 m hohrn Berg. Sie mündet in einen großen Parkplatz vor einem Gebäude.

Wir waren schon einmal hier, also war das für uns nichts Neues. Neu war, dass der international renommierte Künstler und Architekt César Manrique aus Lanzarote das Gebäude geschaffen hat. Es sollte Aussichtspunkt, kleines Café und Museum zugleich sein.

Das Gebäude hat dann wohl auch eine Zeit lang seinen Zweck erfüllt. Aber nachhaltig war Manriques Wirken an dieser Stelle nicht. Jetzt war das Gebäude von einem Bauzaun umgeben und nicht zu betreten.

Was uns blieb, war die grandiose Aussicht in alle Richtungen. Der Morro de Veloso schließt hier quasi das Zentralmassiv Fuerteventuras nach Norden hin ab und thront über den Ebenen des Nordens.

Betancuria

Vom Morro de Veloso nach Betancuria war es dann nicht mehr weit. Die beiden Krieger auf der Passhöhe beachteten wir diesmal nicht. Wir erfreuten uns vielmehr des Ausblickes auf das hübsche, idyllische kleine Städtchen. Die Freude nahm jedoch ab, als wir näher kamen. Der Ort war voll von Touristen. Das hatten wir so noch nicht erlebt, aber wir waren bisher immer nur am Nachmittag hier. Jetzt war Mittagszeit.

Trotzdem fanden wir einen Parkplatz am Straßenrand. Unmittelbar gegenüber lag ein Restaurant, in das wir spontan einkehrten. Sein Name war La Casa del Queso.

Wir hatten uns sowieso vorgenommen, die Kathedrale Santa María und die sie umringenden Gebäude nur aus der Ferne zu betrachten. Eine kleine Wanderung im Tal war die geplante Alternative. Und siehe da, nach der Mittagspause und nach der kleinen Wanderung hatte sich der Ort schon wieder deutlich geleert.

Vega de Rio Palmas

Es ging dann weiter Richtung Süden. Der nächste Haltepunkt war Vega de Rio Palmas. Vega de Río Palmas gehört zu Betancuria. Der Name bedeutet Aue am Palmenfluss.

Den dortigen Barranco de las Peñitas wollten wir ein Stück weit durchwandern, obwohl wir ihn schon kannten. Aber es lohnt sich immer wieder.

Das mit Palmen, Tamarisken und kanarischen Weiden bewachsene Tal erstreckt sich südwestlich des Ortes. Wo sich das Tal zu einer Schlucht verengt, wurde in den 1940er Jahren ein Stausee (Presa de las Peñitas) angelegt, um die Versorgung der Insel mit Wasser zu verbessern. Er verlandete jedoch sehr schnell und ist heute fast vollständig mit Sedimenten und Geröll gefüllt. Unterhalb der Staumauer beginnt die Felsschlucht Mal Paso mit der Ermita de Nuestra Señora de la Peña. Aber soweit gingen wir nicht.

Es folgten Stopps am Mirador de Las Penitas und am Mirador del Risco de Las Penas mit tollen Aussichten.

Mirador de Las Penitas

Mirador del Risco de Las Penas

The post Montag, 27. Januar 2025 first appeared on Jürgen Korvin.

La Lajita

Heute waren wir zum Mittagessen in La Lajita. Der Ort ist uns jetzt wieder präsenter als vor ein paar Tagen. Uns erwartete ein verschlafenes, recht ursprüngliches Fischerdorf. Trotzdem lohnt sich ein Besuch, denn der Strand hat was. Fischerboote, die noch jeden Tag aufs Meer fahren, werden wie eh und je auf den Strand gezogen.

Im Restaurant Ramon fanden wir an allen Tischen Reserviert-Schilder vor. Das war aber ohne Bedeutung für uns, denn als man merkte, dass wir zu Mittag essen wollten, waren wir willkommene Gäste.

Wir aßen Queso des Cabra con membrilla, Queso fritto con marmelada de arandanos, Papas Arugadas, Pan und Salsas.

In El Cardon

Heute wollten wir den kleinen Spaziergang unternehmen, den wir bei unserem ersten Besuch ins Auge gefasst hatten. Wir parkten auf dem uns schon vertrauten kleinen Plateau mit der schönen Aussicht. Bei unserem Gang kamen wir aber schnell an unsere Grenzen. Die lagen auf einem Hügel mit einem weißen Gebäude, das offensichtlich der Wasserversorgung des Dorfes diente. Aber der eine oder andere schöne Blick eröffnete sich doch, so auch auf den Montana Cardon, den heiligen Berg.

Zurück am Plateau entdeckte Andrea unterhalb unseres Standortes ein Wasserbecken. Nach Trinkwasser sah der Inhalt nicht aus, aber für die Bewässerung der umliegenden Felder war er mehr als nützlich.

Bei unserem letzten Besuch ist uns das Wasser nicht aufgefallen. Wahrscheinlich ist seine Ansammlung ein Ergebnis der Regenfälle der letzten Tage, auch wenn es nur wenige waren.

Mirador Astronómico de Sicasumbre

Hier haben wir in den letzten Jahren schon oft Halt gemacht. Heute geschah das in der Absicht, zum ersten Mal bewusst auf den Montana Cardon, den heiligen Berg der Ureinwohner, zu schauen, dessen Bedeutung wir bis dahin nicht kannten.

La Pared

La Pared ist für uns nicht nur das Eingangstor zum Zentralgebirge. Der Ort hat auch die Funktion eines Ausgangstores. Auch heute legten wir hier wieder einen Stopp ein, um im Plan B einen Cafe con Leche zu trinken, genau genommen Andrea einen und ich zwei.

Auf dem Rückweg nach Costa Calma fand ich endlich einen Haltepunkt an der Straße, von dem aus man einen guten Blick von oben auf das Dorf hatte.

Sonnenuntergang

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Morro Jable – noch in den 1960igern kaum 25 Häuser

Morro Jable, der „Sandhügel“, war noch in den 1960igern eine Ansammlung von kaum 25 Häusern. Heute ist Morro Jable einer der pulsierenden Tourismusorte von Fuerteventura mit knapp 8.000 Einwohnern. „Jable“ ist ein Relikt aus dem französischen Wortschatz der normannischen Eroberer. „sable“, französisch Sand, das dann im Spanischen zu „jable“ wurde, „morro“ der Hügel, „Morro Jable“ der „Sandhügel“.

Wenn von Morro Jable gesprochen wird, ist damit meist das gesamte Siedlungsgebiet von der Altstadt des Ortes bis hinauf in den Norden, wo die Bebauung endet, gemeint. Das ist aber nicht richtig. Verschiedene Orte reihen sich aneinander. Von Süden aus gesehen sind das Morro Jable, Solana Matorral, Piedras Caídas und Esquinzo. Urlauber wird diese Feinheiten wenig interessieren, da die Ortschaften zusammengewachsen sind.

Was heute an Hotels in diesem touristischen Hotspot steht, wurde auf großen Sandhügeln errichtet. So ganz in der Waage stehen die meisten Häuser nicht, sagt man.

Morro Jable hat eine wunderschöne und abwechslungsreiche Promenade. Sie beginnt unterhalb der Altstadt und zieht sich nach Norden. Der Blick schweift über einen endlos langen Strand aus feinstem weißen Sand, vor türkisfarbenem Wasser. Irgendwann kommt ein Leuchtturm in Sicht, den man scheinbar extra für die Touristen als Dekoration „in den Sand gesetzt“ hat.

Das Erstaunliche, und das gilt nicht nur für Morro Jable: Es sind nur wenige Touristen am Strand zu sehen. Man scheint die Pools der vielen Hotels zu bevorzugen.

Mirador und Playa del Salmo

Den Mirador haben wir im letzten Jahr besucht, den Playa, über eine holprige Piste auch mit dem Auto zu erreichen, nicht.

Der Mirador del Salmo ist ein beeindruckender Aussichtspunkt nördlich von Morro Jable mit einer eigenen Autobahnausfahrt von der FV-2. Er bietet einen atemberaubenden Panoramablick über die Strände und das Meer.

Der Playa del Salmo ist Teil der kilometerlangen östlichen Sandküste der Halbinsel Jandía. Die einzelnen Strände gehen nahtlos ineinander über, meist nur optisch von einer Klippe, einem el risco, voneinander getrennt. Der Playa del Salmo ist ein schmaler feiner goldgelber Sandstreifen, der nur im südlichen Abschnitt etwas breiter wird. Sonst schafft er nur 20 Meter und bei Flut sind auch diese ein temporärer Raub des Atlantiks.

Schandfleck des Strandes ist wie so vielen Ortes auf Fuerteventura eine Bauruine. Ein Investor plante dort ein großes Ressort. In Zeiten des spanischen Immo-Hypes gab es billiges Geld ohne große Prüfung für Immobilienprojekte jeglicher Art. Ein guter Teil musste von den Banken abgeschrieben werden. In den Büchern hat sich das Geld in Luft aufgelöst. Die spanische Landschaft werden die Bauruinen noch Jahrzehnte lang verschandeln, denn die Gemeinden, die zuständig wären, reißen nichts ab.

La Pared

Jetzt waren wir schon dutzende Male in La Pared und haben erst jetzt den Playa del viejo Rey (Strand des alten Königs) entdeckt. Er liegt südlich des Playa de la Pared und ist um ein Vielfaches größer. Wir mussten abseits der uns bekannten Wege gehen, um ihn zu entdecken.

Über seine Länge gibt es unterschiedliche, sich wiedersprechende Angaben. Warum er seinen Namen hat, weiß niemand, aber er wirkt wahrlich königlich, feinster Sand, eingebettet in eine fantastische Küstenlandschaft.

Man müsste meinen, hier drängen sich die Sonnenhungrigen. Nicht im geringsten. Selbst in der Hauptsaison sieht man nur wenige Menschen. Der Strand ist halt nicht einfach zu erreichen.

The post Samstag, 25. Januar 2025 first appeared on Jürgen Korvin.

Zum Essen am Strand von Costa Calma

Der Strand ist schöner als die Stadt. Aber er ist auch der Grund dafür, dass sich hier so viele Hotels angesiedelt haben.

In Las Playitas

Las Playitas ist die Verniedlichungsform von Las Playas und bedeutet: die Strändchen.

Vor gar nicht so langer Zeit lag der Ort Las Playitas einsam aber sehr schön an der großen Bucht Cala de las Playas. Der Ort hat etwas von einer griechischen Insel, mit seinen überwiegend weißen Häusern, die an eine Hügelflanke gebaut wurden.

Dann gesellte sich das enorm große Las Playitas Ressort dazu und in den Fischerort kam Leben. Die Bettenkapazität stieg enorm, trotzdem wurde die Landschaft nicht verschandelt. Auf Bettenburgen wurde verzichtet, stattdessen ein zweiter Ort mit Gespür in die Landschaft gebaut. Es wirkt wie Altstadt und Neustadt.

Massentourismus geht also auch anders. Hübsch und gepflegt ist Bucht und Hinterland.

Ein Bummel durch Las Playitas – mit skurrillen Einblicken

The post Freitag, 24. Januar 2025 first appeared on Jürgen Korvin.

Wir haben diesen Teil der Insel vor Jahren schon einmal besucht.

Kurz vor dem Fährhafen von Morro Jable zweigt die Carretera Punta de Jandía von der Hauptsraße ab und führt 21 km zum Leuchtturm Faro de Punta de Jandía. Die ersten 1,5 km bis zum Cementerio sind asphaltiert.

Der Cementerio von Moro Jable mit seinen Nischengräbern liegt außerhalb der Stadt und ist wie andernorts ein ruhiger und stiller Platz. Nischengräber sind auf den Kanaren weit verbreitet. Wir planen einen Stopp auf dem Rückweg.

Danach geht die Carretera Punta de Jandía in eine Piste über. Seit dem Tourismusboom gibt es eine neue Straßenbaumaschine, die herrliche Pisten anlegt und instand hält. Daher ist die Wegstrecke absolut gut zu befahren. Trotzdem gilt ein Tempolimit von 30 km/h, das ab und an auch kontrolliert wird.

Sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg halten wir am Eingang zum Gran Valle. Das Gran Valle bietet die kürzeste Weg-Variante zwischen Cofete und Morro Jable, die einfach begangen werden kann. Durch den Pass Degollada de Cofete (354 m) wird das mächtige Massiv, das Norden und Süden von Jandía trennt, überwunden. Vor Jahren sind wir den Weg bis zum Pass gewandert. Es bot sich von oben ein eindrucksvoller Blick auf Cofete und die Westküste.

Am Gran Valle

Ca. 8 km vor dem Faro zweigt rechts die Piste nach Cofete ab. Wir haben Cofete 2024 besucht. Heute ist nur ein kurzer Stopp an der Gabelung angesagt.

Der Abzweig nach Cofete

Kurz vor dem Faro erreichen wir den kleinen Ort Puerto de la Cruz. Es  ist eine Ansiedlung von Fischerhäusern am Meer mit einem kleinem Naturhafen. Vor dem Ort steht ein mächtiger Windgenerator, der nie seinen Dienst aufnahm. Er sollte Strom für die neben dem Windrad gelegene Seewasser-Aufbereitungsanlage liefern. Groß geplant und von der EU solide gefördert, wurde das nie Realität. Nun läuft rund um die Uhr ein Dieselaggregat, das den Strom produziert.

Puerto de la Cruz hält rustikale Gastronomiebetriebe bereit, die nicht nur bei Majoreros sehr beliebt sind. Einfach aber gut präsentieren sie sich und ihr Angebot. Wir fahren aber zunächst weiter bis zum Faro de Punta de Jandía.

Dieser liegt einen Kilometer weiter Richtung Südwesten. Er wurde 1864 in Betrieb genommen. Im Gegensatz zur Stromerzeugungs- und Seewasser-Osmose-Anlage verrichtet er seit über 150 Jahren verlässlich seinen Dienst und weist, zusammen mit dem Leuchtturm Faro de Punta de la Entallada, den Schiffen den direkten Weg nach Gran Canaria und Tenerife. Sein Turm ragt 19 m in den Himmel. Da er auf einer kleinen Klippe steht, liegt das Leuchtfeuer insgesamt ca. 33 m über dem Meeresspiegel.

Am Leuchtturm gibt es nichts außer Wind, meterhohen Wellen und Natur pur. Für manche ist das mehr als ausreichend, mehr bedarf es kaum.

Uns erwischte am Faro ein kurzer Regenschauer mit dicken Tropfen. Der Regen war warm.

Am Faro

Wir essen auf dem Rückweg in Puerto de la Cruz und machen dann noch einen Gang zur Westseite der Insel. Dort stoßen wir auf etwas, was wie eine Gedenkstätte aussieht. Andrea entdeckte auf der der seezugewandten Seite das Bild eines jungen Mannes mit einem Namenszug. Später auf dem Cementerio von Moro Jable entdeckt Andrea an einem Nischengrab das gleiche Bild und einen Namen: Juan Andres Soto Gonzales.

Es ist zu vermuten, dass sich unweit der Gedenkstätte eine Tragöde ereignet hat. Wir vermuten aufgrund der Gegebenheiten, dass es ein Unfall beim Surfen war.

In und bei Puerto de la Cruz

Der Punta Salinas lädt uns auf dem Rückweg zu einem weiteren Gang ein. Die Küste ist hier offensichtlich bei Surfern recht beliebt. Insgesamt war ich an den Tag gut zu Fuß.

Punta Salinas

Es folgte dann der bereits erwähnte zweite Stopp beim Gran Valle und der geplante Stopp am Cementerio von Moro Jable mit der uns nachdenklich machenden Entdeckung.

Cementerio von Moro Jable

Juan Andres Soto Gonzales †

The post Donnerstag, 23. Januar 2025 first appeared on Jürgen Korvin.

Im Laufe des Vormittags machten wir uns auf den Weg nach Pajara. Der Ort liegt in einem der wasserreichsten und fruchtbarsten Gegenden Fuerteventuras. Von dort aus werden knapp ein Viertel der Inselfläche verwaltet.

In Pajara

Unser Ziel war einer der drei Barancos, die den Ort berühren. Seinen Namen kennen wir nicht. Aber wir haben vor einigen Jahren festgestellt, dass man ihn gut durchwandern kann. Diese Wanderung wollten wir zumindest zum Teil wiederholen. Ich war zwar langsam unterwegs, kam aber trotzdem vorwärts.

Im Baranco

Auf dem Weg zurück nach Costa Calma hielen wir am Fuße des Montaña Cardón bei El Cardon.

Einen weiteren Zwischenstopp gab es in La Pared, zum Cafe con Leche im Cafe Plan B. Kuchen (Tarta) war heute leider nicht im Angebot. Schade, denn das Mittagessen in Pajara war etwas dürftig ausgefallen.

Plan B

Und danach setzte tatsächlich Regen ein. Wir hatten schon vorher ein paar Tropfen abgekommen, die es aber kaum wert waren, den Scheibenwischer anzustellen. Jetzt war der Regen ergiebiger. Schnell bildeten sich große Wasserlachen auf den Straßen. Eine Regenwasserkanalisation kennt man hier aus gutem Grund nicht.

Warmer Regen und seine Spuren

Abendstimmung

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Der Montaña Cardón – ein außergewöhnlicher Berg

Zu seiner Geschichte und zur „Wandertheorie“

Der Startpunkt der Wanderung zur Ermita el Tanquito liegt wenige Meter neben dem Wanderparkplatz an der Landstraße FV-618, genau 2 km von El Cordon entfernt. Dort findet sich auch ein Wegweiser zum Wanderweg.

Die Wanderung zur Ermita el Tanquito (452 m) ist eine leichte Sache. Nach einem steilen, kurzen Anstieg geht es gemütlich Richtung Ermita. Dabei genießt der Wanderer wunderschöne Ausblicke auf die nördliche Westküste von Fuerteventura. Die Strände von La Pared breiten sich aus. Der Istmo de La Pared und – wenn es nicht zu diesig ist – die Strände von Cofete sind gut zu sehen. An der Kapelle angekommen, ist es kühl, schattig und feucht, das Wasser plätschert selbst im Hochsommer in das Auffangbecken.

Die Quelle wurde wohl schon zu Urzeiten von Majoreros genutzt. Überall am Montaña Cardón finden sich Hinweise auf die Ureinwohner. Neben dem Montaña Tindaya (400 m) im Norden war wohl der Montaña Cardón der zweite heilige, kultisch genutzte Berg der Majoreros. Selbst eine Grabhöhle gab es wohl oben am Gipfelplateau. Sie wurde  später als Hirtenunterstand genutzt.

Die Quelle El Tanquito zeichnet sich durch ihr besonders reines Wasser aus. Es ist kaum salzhaltig, da es beim Durchsickern des Basaltgesteines des Montaña Cardón gefiltert wird. Um die Quelle ergiebiger zu machen, wurde Anfang des letzten Jahrhunderts ein rund 30 m langer Stollen in den Berg getrieben. Ein kleines Auffangbecken „el tanquito“ wurde angelegt, um das kostbare Wasser zu sammeln, wie es vom Inselrat seinerzeit für derartige Quellen vorgeschrieben war. Von dort holten sich die Bewohner aus den umliegenden Dörfern ihr Trinkwasser, eine mühsame Angelegenheit. Zu Hause wurde das Wasser noch einmal durch einen porösen Stein gefiltert.

Immer mehr Bewohner der umliegenden Dörfer, die zur Quelle aufstiegen, berichteten, sie hätten in der Wand des Wasserstollens plötzlich ein Abbild der Jungfrau Maria gesehen. Vielleicht war es die Anstrengung des Aufstiegs in Kombination mit einem Sonnenstich. Auf jeden Fall begannen die Bewohner der Gegend zum Stollen aufzusteigen, um ihre Fürbitten zu hinterlegen. Das wurde so beliebt, dass schließlich 1981 eine kleine Felskapelle errichtet wurde, in der ein Marienbild aufgestellt wurde, damit man sich das Bildnis der Jungfrau nicht mehr an der Felswand einbilden musste.

Seitdem findet auch die alljährliche Pilgerschaft „Romería el Tanquito“ statt, die jeden letzten Samstag im Mai um 9 Uhr an der Kapelle von El Cardón startet und zur Kapelle hinauf führt.

Am Fuße des Montaña Cardón soll der Legende nach auch das Grab des Riesen Mahan liegen, der den normannischen Eroberern erbitterten Widerstand geleistet haben soll. Er soll 22 Fuß groß und mit unglaublich vielen Zähnen versehen gewesen sein. Erhaltene Mumien zeigen aber, das männliche Guanchen kaum grösser als 1,6 m wurden, Frauen nicht mehr als 1,5 m.

Was aus den Wanderplänen wurde!

Der oben beschriebene Parkplatz war schnell gefunden. Was dann folgte, war ein Versuch über nur wenige hundert Meter. Meine Gangunsicherheit gab mir in dem profilierten Gelände keinen Spielraum. Aber es blieb Zeit für Blicke in alle Richtungen.

Am Fuße des Montaña Cardón

In El Cordon

Im Ort wagten wir spontan eine kurze Sight-Seeing-Tour mit unserem Auto, bergauf durch enge Gassen. Etwas außerhalb erreichten wir ein kleines Plateau, von dem sich ein toller Blick auf den Ort und seine Umgebung eröffnete. Eine Bank und Stühle luden zum Verweilen ein. Klar zu erkennen waren landwirtschaftlich genutzte Terrassenfelder, offensichtlich frisch bestellt. Von hier aus werden wir in den nächsten Tagen bestimmt eine kleine Wanderung auf ebenen Wegen wagen.

Mittagessen

Zum Mittagessen fuhren wir nach La Lajita. Wir waren nicht ganz sicher, was uns dort erwartete. Die Erinnerungen verschwimmen manchmal. Meine Vermutung bestätigte sich dann jedoch. Wir fanden Platz im Restaurant Ramon, ganz nahe am Meer gelegen, uns von früheren Besuchen her dann doch vertraut.

Ich kann nur sagen: Das Restaurant hat Charme. Das Essen schmeckte. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmte. Und die Lage ist sowieso optimal.

La Lajita und das Restaurant Ramon

La Lajita ist ein verschlafenes, recht ursprüngliches Fischerdorf. Mit goldgelben oder weißen feinsandigen Stränden kann es nicht aufwarten. Der Playa besteht aus schwarzem Vulkankies.

Der Ort liegt nur wenige Autominuten von Costa Calma entfernt. Die Speisekarte des Restaurants Ramon bot noch einiges, was ich gern noch ausprobieren möchte.

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Der erste Sonnenaufgang

Zu Mittag aßen wir an einem altvertrauten Ort, unweit unserer Ferienanlage. Die Bar Palmita liegt dort, wo sich das Ödland und die Felsenküste treffenm also direkt am Meer.Es herrscht immer geschäftiges Treiben. Man wird freundlich und zügig bedient. Die Zahl der bewirteten Gäste pro Tag und Tisch ist sicherlich eine wichtige Kennzahl für den wirtschaftlichen Erfolg dieses „Klein-Unternehmens“. Aber die Betriebsamkeit auf der einen Seite wird durch den entspannten Blick auf das Meer auf der anderen Seite mehr als nur ausgeglichen.

Bar Palmira

Das Ödland am Stadtrand von Costa Calma

Das Ziel des Nachmittages war La Pared, übersetzt „Die Wand“. Der Ort liegt nur wenige Kilometer von Costa Calma entfernt an der Westküste. Was es mit dem Namen auf sich hat, habe ich im letzten Jahr beschrieben.

Als wir diesen Ort erstmals im Jahre 2015 besuchten, erschien er uns wie ein Lost Place. Er empfing uns  mit demolierten Straßenlampen, kaputten Gehsteigen, vertrockneten Palmen. Aber schon damals stellten wir fest, dass es seine Lage an der Westküste ist, die den Ort zu dem macht, was er uns bedeutet. Geändert hat sich in dem Ort nur wenig, aber wir fahren immer wieder gerne hin, allein schon wegen seiner felsigen Küste, den tosenden Atlantik-Wellen und den wunderschönen Sonnenuntergängen, die man hier beobachten kann.

La Pared ist für uns auch das Tor zum Zentrqlmassiv. Und ich will es schon einmal einschieben, fünf Tage später haben wir in La Pared etwas kennengelernt, was uns bisher verborgen geblieben ist.

La Pared, Playa de la Pared und der Punta Guadalupe

Von La Pared aus zog es uns dann weiter an die Westküste. Ein Zwischenstopp an einem uns aus dem letzten Jahr sehr vertrauten Ort, der deutlich macht, wie wenig besiedelt die Insel letztendlich ist, war natürlich fällig.

Zwischenstopp hinter La Pared

Diesmal fielen mir am Straßenrand Zeugen des vulkanischen Ursprungs der Insel ins Auge, zwei Vulkanbomben. Eine Vulkanbombe oder Lavabombe ist eine Masse aus teilweise geschmolzenem Gestein, die entsteht, wenn ein Vulkan bei einem Ausbruch zähflüssige Lavafragmente ausstößt. Fuerteventura entstand vor etwa 20,6 Millionen Jahren und ist genauso wie ihre Nachbarn vulkanischen Ursprungs. Der Großteil der Inselmasse entstand vor etwa 5 Millionen Jahren und ist seitdem durch Wind und Wetter stark erodiert. Die vulkanische Aktivität erlosch vor 4000 bis 5000 Jahren.

Dann meldete sich in mir die Neugier, und das war gut so. Mir war noch aus dem letzten Jahr eine Straße im Gebirge in Erinnerung geblieben, die damals – wir konnten nicht erkennen warum – gesperrt war. Dort wollte ich hin. Der Grund der damaligen Sperrung war schnell zu erkennen, die Straße sah funkelnagelneu aus. Sie führte weiter ins Gebirge durch ein Hochtal über eine Passhöhe. Hinter dieser Passhöhe stießen wir auf das Örtchen El Cardón. Spontan hielten wir an und machten eine kurze Pause an der Stelle, die man als Zentrum bezeichnen kann. Die Zeit schien hier still zu stehen.

In El Cardon

Nachgelesen haben wir dann, dass El Cardón am Fuße des Montaña Cardón liegt und in dem Ort nur knapp 200 Menschen leben, im Wesentlichen von der Landwirtschaft.

Der Montaña Cardón zählt übrigens mit seinen 694 m zu den höchsten Erhebungen Fuerteventuras. Der höchste Berg ist der Picot de la Zarza mit 814 m. Er liegt weiter südlich, aber noch in Sichtweite.

El Cardón liegt in einer landschaftlich wunderschönen Ecke der Insel.

Zurück in unserer Urlaubsanlage haben wir in einem Wanderführer eine scheinbar leichte Wanderung zur Ermita Virgin del Tanquito am Montaña del Cardón nahe Cardon gefunden. Die interessierte uns.

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An diesem Tag ging der Flieger los. Wie bereits im letzten Jahr sind wir am Tage vor dem Abflug nach Düsseldorf gefahren und haben in einem Hotel nahe dem Flughafen übernachtet.

Der Flug verlief unspektakulär und war einigermaßen pünktlich. Die Wartezeit am Gepäckband nach der Ankunft hielt sich in Grenzen. Unsere Koffer erreichten uns nahezu zeitgleich, nur durch ein einziges fremdes Gepäckstück getrennt.

Lediglich die Übernahme des vorab gebuchten Mietwagens war anstrengend. Die Abwicklung am Schalter vom Cicar war nicht das Problem, sondern die Suche nach dem Fahrzeug. Ich habe folgendes festgestellt: Je preiswerter ein Anbieter zu sein scheint, umso entfernter vom Flughafen befindet der Abstellplatz seiner Fahrzeuge. An der Qualität des Fahrzeuges gab es nichts auszusetzen. Wir übernahmen einen Seat Aronak, viertürige mit Automatik, in einem guten Zustand mit sehr guten Reifen und einer Laufleistung von bisher ca. 15.000 km. Das einzige Problem war die Umstellung des Bordcomputers auf die deutsche Sprache.

Unser Vermieter Cicar hat wohl einen Deal mit Seat geschlossen. In seiner Fahrzeugflotte sieht man viele vom Typ Seat Arona.

Nach ca. einer Stunde Fahrzeit erreichten wir Costa Calma. Der Check-In in der Wohnanlage war schnell erledigt. Den Rest des Tages verbrachten wir mit dem Auspacken und Ordnen unserer Utensilien, einem ersten Abendessen im Freien und mit dem folgend beschriebenen Genuss eines schönen Nachthimmels auf der Terrasse.

Als wir unsere Suite betraten, waren wir bezüglich eines bestimmten Details zunächst ein klein wenig enttäuscht. Der Meeresblick fiel etwas spartanisch aus (siehe Bilder unten). Aber am Abend stellten wir fest, dass es ein anderes Detail gab, das dies mehr als nur aufwog. Wir wohnen abgeschirmt vom Streulicht der Umgebung. Als wir abends das Terrassenlicht ausschalteten, sahen wir den Nachthimmel so klar wie lange nicht mehr. Dominiert wird er bei Eintritt der absoluten Dunkelheit durch das Sternbild des Orion. Ein schöner Nachthimmel in Verbindung mit Stille, was will man mehr?

An dieser Stelle muss ein Foto von Wikipedia her, denn mein Smartphone ist bei Aufnahmen des nächtlichen Himmels überfordert.

© Günter Seggebäing, CC BY-SA 3.0, 20180211 Orion, Hauptsterne (02259), CC BY-SA 3.0

Der Blick von unserer Terasse

Abendstimmug

Blick ins Ödland

Esmeralda Maris

Der Speisesaal

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Je näher unser Urlaub rückte, um so öfter wurde ich gefragt, ob ich wieder über die Reise berichten würde, so wie im Jahr zuvor. Ich antwortete zunächst unsicher. Was gäbe es Neues zu berichten? Bestünde nicht die Gefahr der Wiederholung?

Nach einigem Hin und Her bin ich dem Reiz erlegen, wieder zu schreiben. Im letzten Jahr habe ich dabei gelernt, den einzelnen Tag bewusster wahrzunehmen und abzuspeichern und auf Dinge zu achten, die sonst untergegangen wären.

Ich setzte mich innerlich mit den möglichen Strukturen eines Reiseberichtes auseinander. Ideen kamen auf und wurden wieder verworfen. Am Ende stand fest, es kann wieder nur ein Reisetagebuch werden.

Ein Tagebuch muss nicht immer gleich aussehen. Im letzten Jahr habe ich versucht, die einzelnen Tage möglichst vollständig abzubilden. Jetzt lege ich andere Maßstäbe an.

1. Ich werde über das, was mir an dieser Insel besonders gefällt, sicherlich erneut berichten. Wiederholungen nehme ich in Kauf. Vielleicht schaffe ich es, dabei meinen Blickwinkel etwas zu verändern.

2. Ich werde auch über das berichten, was Andrea und ich zwar schon kennen, was aber aber im letzten Jahr nicht auf dem Programm stand.

3. Dem, was ich neu auf oder an dieser Insel entdecke, werde ich mich sicherlich besonders zuwenden.

Etwas Grundsätzliches vorab. In meinem jungen Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, immer wieder an den gleichen Ort zu fahren. Wir sind jetzt zum siebten Mal auf Fuerteventura, zum vierten Mal sind wir hier in Costa Calma, in den Apartamentos Esmeralda Maris. Ich komme an und fühle mich zu Hause. Es ist keine Nobelherberge, aber alles ist sehr sauber und gepflegt. Was noch wichtiger ist, es ist sehr ruhig hier. In dem Augenblick, in dem ich dies jetzt schreibe, höre ich nur den Wind.

Wie ich schon vor einem Jahr schrieb, muss man Fuerteventura mögen, wenn man sich hier wohlfühlen will.

Fuerteventura sei eine Insel, die wie keine andere polarisiere. Wer sich auf sie einließe, könne süchtig nach ihr werden. So heißt es in der Werbung. Wir können es nachvollziehen.

Die Canarios selbst bezeichnen Fuerteventura als den „Strand der Kanaren“, denn, so meinen sie, keine der sieben Hauptinseln habe schönere Strände.

Fuerteventura erscheint uns traumhaft schön und facettenreich. Die Natur ist einzigartig. Abseits der Betonwüsten des Tourismus sieht man, dass die Erde aus Erde besteht, mit einer schier unendlichen Formenvielfalt und großer Farbenpracht. Vor 5000 Jahren hat die Erosion begonnen, die Insel zu gestalten. Bis dahin leistete der Vulkanismus die Vorarbeit. Aber man begegnet auch Morbidität und Verfall. Davor darf man die Augen nicht verschließen.

Ich werde das sicherlich nach und nach alles mit Bildern belegen können.

Meine Meinung zu Costa Calma selbst hat sich nicht geändert, auch weil der Ort sich selber nicht geändert hat. Er ist eine städtebauliche Katastrophe, ein Kunstort des boomenden Tourismus der 1970iger des 20. Jahrhunderts. Es reiht sich Hotel an Hotel.

Unsere Wohnanlage liegt am südlichen Rand der Stadt, dort wo das Ödland beginnt, das alles andere als öde ist. Die zu uns führende Straße endet hier in einem Kreisverkehr. Weiter Richtung Meer führt eine Schotterpiste, auf die sich nur wenige Kraftfahrzeuge wagen, erst recht nicht in den Abendstunden.

Wir nehmen Costa Calma daher nur zur Kenntnis, wenn wir einkaufen oder mit dem Auto hinaus auf die Insel oder zurück fahren.

Unsere Unterkunft – der Anbieter nennt sie Junior-Suite – braucht den Vergleich mit einen Ferienhaus nicht zu scheuen. Wir haben einen eigenen Eingang und eine eigene Terasse. Der Wohn- und der Sclaufraum sind klar voneinander getrennt. Es gibt eine Einbaukäche. Das Badezimmer ist groß und die Dusche bodengleich. Eine Glasscheibe verhindert, dass man beim Duschen den Rest des Badezimmers unter Wasser setzt.

Die einzelnen Wohneinheiten liegen zwar „Wand an Wand“, aber von den Nachbarn bekommt man nichts mit.

Das Frühstück und das Abendessen in einem nur wenig frequentierten Speisesaal sind mehr als in Ordnung. Offensichtlich wohnen in der Anlage auch Selbstversorger, die die vorhandene Küche nutzen. Sie erscheint spärlich ausgestattet, aber letztendlich ist alles für die Selbstversorgung da. Wir nutzen nur den Kühlschrank und etwas Geschirr.

Lediglich die Akkustik des Speisesaals lässt etwas zu wünschen übrig.

Es wird keine Abendunterhaltung angeboten und es gibt keinen Barbetrieb. Wir vermissen beides nicht.

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